1)연료가 분사되지 않아 시동 안 걸릴 때
<증상>
첫째, ECM(전자제어장치)에 전원이 공급되지 않았을 때
둘째, 연료분사 밸브의 고장
셋째, 연료분사밸브 배선의 단선
넷째, 엔진회전수 신호가 ECM으로 입력되지 않는 경우
다섯째, ECM의 고장
<응급처치>
가장 먼저 계기판의 엔진체크 램프를 확인 (ECM 작동전원 점검)하여 엔진체크 램프가
켜진 다면 첫째항은 정상이다.
기본 점검 때 연료압력은 정상이었으므로 ECM이 D15 D16 단자를 접지에 연결시킨다면
연료 분사밸브가 열려 연료가 분사될 것이다. 그러나 ECM이 두 단자를 접지에 연결시켜도
분사 밸브의 고장으로 분사되지 않을 수 있고 ECM이 두단자를 접지에 연결시키지 못하기
때문에 연료가 분사되지 않을 경우는 ECM의 고장으로 봐야한다.
이와 같이 연료분사 밸브의 작동조건을 알면 연료가 분사되지 않아서 시동이 걸리지 않는 고장은
쉽게 해결 할 수 있다. 연료분사 밸브작동 조건은 전자제어 연료분사 장치에서 기본이면서도 가장
중요한 내용이므로 반드시 익혀 두어 한다.
2)배터리전선 연결부위 불량
<증상>
* 스타터모터가 돌지 않는다
* 경음기와 헤드라이트의 작동이 불량하다
* 배터리 자체는 문제가 없다.
<응급처치>
이 경우는 플라이어 등으로 전선 연결부분을 꼭 쥐고 좌우로 몇 번 돌리거나 연결부분 (터미널)을
망치등으로 가볍게 두세 번 툭툭 쳐서 해결 할 수 있습니다.
(그러나 근본적으로는 터미널을 분해하여 녹을 제거하고 다시 녹이 슬지 않도록 조치를 취 해야 됩니다)
3) 배터리 수명이 다되었을때
<증상>
* 스타터모터가 돌지 않는다
* 경음기와 헤드라이트의 작동이 불량하다
* 배터리체커의 램프가 적색이 되어있다.
<응급처치>
이 경우에는 다른 차량의 도움을 받아 배터리에 케이블을 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.
① 반드시 12V 배터리를 장착한 차량이어야 합니다.
요즘 나오는 승용차는 대부분이 12V 배터리를 사용하지만 구형 승용차중에서는 6V 배터리를
사용하는 경우가 있습니다.
(단, 대형트럭의 디젠엔진은 24V를 사용하지만 이것은 12V 배터리 2개를 직렬로 연결하여 사용
하는 것이기 때문에 이중 1개만 사용하면 12V가 됩니다)
② 두 차량을 마주보도록 이동시킨다. 케이블의 거리때문에 두 차량을 마주보도록 해야 됩니다.
또한 이때 전원을 공급하는 자동차는 반드시 시동을 걸어놓아야 됩니다.
③ 점프케이블 연결시 (+), (-)단자에 주의 점프케이블을 사용하여 (+)는 (+)끼리, (-)는 (-)끼리
연결합 니다. 이때 (+)단자와 (-)단자가 절대로 접촉되지 않도록 주의해야 되는데 (+)/(-)구분은
배터리 표 면에 (+)/(-)표시가 된 경우가 많지만 없는 경우에는 차체에 접지된쪽이(-) 이고 시동
모터에 연결된 쪽이 (+)입니다.
4) 시동모터의 점검및 응급조치
<증상>
시동모터쪽에 문제가 있는 경우는 시동모터 자체의 고장과 모터의 전선연결단자부분 불량이
있는데 손수 운전자는 다음 사항 정도를 점검해 볼 필요가 있습니다.
* 시동 모터뒤의 배선이 연결되는 터미널이 풀리지 않았는가?
* 시동 모터뒤의 배선이 연결되는 터미널이 빠지지 않았는가?
<응급처치>
( 밀어서 시동걸기 )
* 자동차의 키를 꽂아 2단으로 돌리고 변속기어는 2-3단에 넣는다
* 클러치페달을 밟고 자동차를 밀도록 한다.
* 자동차가 미는 힘에 의해 어느정도 속도가 붙으면 클러치 페달에서 발을 뗀다.
* 시동이 걸리면 클러치 페달을 밟고 악셀레이터 페달을 밟아 엔진의 회전수를 조금씩 높여준다.
(자동변속기를 장착한 차량은 밀어서 시동을 걸수 없습니다)
( 다른차로 끌어서 시동걸기 )
견인용 와이어 로프가 있을 경우에는 다른 차의 도움을 받아
끌면서 시동을 건다.(노면상황과 차 크기에 따라 다르지만 밀어서 시동을 걸경우 1천cc급
자동차의 경우에도 최소한 2-3명이 뒤에서 힘껏 밀어주어야 되기 때문에 실제 시동이 어렵습니다)
* 견인용 로프를 연결 할때 대각선이 되지 않도록 한다.
* 로프를 휘감는 부분에 헝겊 등을 끼워 끊어지지 않도록 한다.
* 끌려가는 차의 변속레버는 반드시 톱으로 하고 어느정도 속도가 생기면 클러치를 밟아준다.
* 엔진이 시동되면 변속레버를 중립으로 하고 워밍업을 한다.
5) 연료계통 등에 문제가 있을때
<응급처치>
* 기본적으로 연료가 떨어진 것은 아닌지 확인한다.
* 연료가 새는것을 확인한다.(연료파이프, 펌프, 탱크, 휴엘필터)
* 연료가 너무 많이 오버플로우 되어 시동이 안걸리는 경우도 자주 있는바 이경우에는 잠시후
엑셀페달을 밟으면서 시동을 걸어본다.
* 엔진오일의 양을 점검한다.
* 휴즈 박스에서 단선된 휴즈가 있는지 점검한다.
6) 비오는 날이나 세차후
<응급처치>
비오는 날이나 세차후에 주행을 하다보면 시동이 꺼진후 다시 시동이 걸리지 않는 경우가 있는데
이것은 외부의 습기에 의해 전기가 누전되어 발생하는 것이 대부분입니다.
* 고압선 연결부위 습기를 제거한다.
엔진을 중심으로 굵은 코드선이 다섯가닥 정도 연결되어 있는데 이것이 고압선으로 점화코일단자,
배전기캡, 스파크 플러그 등에 연결 됩니다. 이것을 분해하여 습기를 제거하면 되지만 쉬운일이
아니라 잘 알지 못할 경우에는 전문가에게 도움을 요청하는 것이 좋습니다.
* 5-10분후 다시 시동을 걸어본다.
주행중 시동이 꺼졌을 경우에는 그동안 엔진의 작동열로 스며들었던 습기가 제거되는 효과로 몇분을
기다리면 시동을 다시 걸 수 있습니다.
(엔진시동이 안될때 점화스위치로 계속 엔진을 회전시키면 배터리만 방전되고 시동은 걸리지 않습니다)
7) 냉각팬이 회전할 때
냉각팬이 회전을 하는데 엔진 과열이 되는 경우에는 냉각수 부족이 원인입니다. 우선 정차후 라디에터나
연결호스에서 물이 새고있는 지를 점검 합니다.
<응급처치>
( 라디에터에서 물이 새지 않을 경우 )
* 본네트를 열고 통풍을 좋게 한다.
(이때 엔진회전을 정지시키면 냉각팬의 회전도 정지되어 엔진이 오히려 늦게 냉각되기 때문에
시동을 끄지 않습니다)
* 수온계가 C부분을 가르킬때까지 기다린다.
* 라디에터 캡을 두꺼운 수건등으로 감싸(뜨거우니 조심) 천천히 돌려 수증기를 빼낸후 냉각수량을
점검한다.
* 냉각수가 없을 경우에는 냉각수를 보충한다.(너무 찬물을 갑자기 보충하면 엔진이나 라디에터가
손상을 입을 수 있음) : 라디에터에는 가득히, 보조통크에는 F선까지 보충
( 라디에터나 연결호스에서 물이 샐경우 )
* 본네트를 열고 통풍을 좋게한다.(즉시 엔진을 정지)
* 연결호스에서 물이 샐경우 예비호스로 교환
(예비호스가 없는 경우에는 테이프 등으로 임시 접착)
* 라디에터에서 물이 샐경우는 정비업소에서 수리를 해야되지만 응급조치로 껌을 은박지로 싸서
붙이면 됩니다.
8) 냉각팬이 회전하지 않을 때
<증상>
냉각팬이 회전하지 않을때는 팬밸트가 끊어졌거나 휴즈가 끈어진 경우인데 팬밸트가 끊어진 경우에는
충전 경고등이 점등됩니다. 이 경우에는 즉시 시동을 꺼야됩니다.
<응급처치>
( 펜밸트가 끊어지거나 느슨해졌을때 )
* 펜밸트가 느슨해졌으면 팽팽하도록 죄어줍니다.
* 예비해둔 펜밸트로 교환합니다. (펜밸트는 끊어지는 경우가 있기 때문에 항상 예비 펜밸트를
자동차에 비치하는 것이 좋습니다)
* 예비해둔 펜밸트가 없을 경우에는 임시로 여자스타킹을 펜밸트대신 연결하여 사용 할 수 있습니다.
* 펜밸트를 교환한 후에는 다시 엔진의 시동을 걸어 충분히 엔진을 식힌후 출발 합니다
( 펜밸트가 이상이 없을때)
* 휴즈박스에서 전동펜 휴즈가 단선되지 않았는지 점검휴즈가 단선 되었을 경우에는 예비휴즈로
교환하면 되며 만약 예비 휴즈가 없을 경우에는 현재 사용하지 않는 휴즈 (예를들면 낮에는 헤드라이트
휴즈, 비가 안올때는 와이퍼 휴즈)를 임시로 끼웁니다.
* 보조탱크의 캡이 완전히 조여있는지를 점검
9) 연료소비량이 많아졌을때
<증상>
동일한 거리를 주행하는데 연료 소비량이 평상시보다 많아졌거나 고속 주행시 자동차가 잘 나가지
못하는 경우에는 다음과 같은 원인이 있습니다.
<응급처치>
* 에어크리너가 막힘
: 에어크리너를 교환(에어크리너는 1만Km 주행시 교환을 하는것이 좋습니다)
* 배전기 포인트 간극이 벌어짐 : 포인트 간극을 조정
* 엔진 공회전 속도가 너무 높게 조정되어 있음 : 낮게 조정
* 이 밖에 엔진 압축압력을 측정하여 보링 ㈉罐 확인함
10) 클러치가 미끄러질때/끊어짐이 나쁠 때
<증상>
언덕을 올라갈때나 추월을 하기 위해 급가속을 할 경우 엔진의 회전수(rmp)는 높아 지지만 차의
속도는 빨라지지 않는 경우가 있는데 이것을 클러치가 미끄러진다고 합니다.
<응급처치>
* 클러치 페달의 유격을 조정
클러치 페달의 유격에 이상이 있는것을 점검하는 방법은 클러 치 페달을 둘째 손가락으로 살짝
눌렀을때 페달의 반응('똑''똑'하면서 가볍게 움직이는 거리를 말함)이 없거나 하면, 유격을
조정해야 됩니다. 유격의 조정은 오너 드라이버가 하기에는 힘들기 때문에 전문가에 의뢰하는 것이 좋습니다
* 유격에 이상이 없을 경우에는 디스크가 마모된 것으로 클러치의 분해 수리가 필요 합니다.
<증상>
기어를 변속 할때 소음이 나거나 클러치 페달을 끝까지 밟았는데도 차가 진행하는 경우에는 클러치가
완전히 끊어지지 않은 경우 입니다.
<응급처치>
* 클러치 마스터 실린더의 오일을 확인해보고 클러치 페달의 유격을 적당하게 조정 합니다.
* 가끔 클러치 페달이 스폰지를 밟는것처럼 힘없이 들어가는 경우가 있는데 이것은 공기가 유입된
경우이기 때문에 정비 공장에 의뢰하여 공기빼기 작업을 해야 한다
11) 기어변속이 곤란하거나 안될때
<응급처치>
* 본네트를 열고 클러치 케이블 조정 스프링을 대쉬패널 쪽으로 밀어낸후 조정너트를 2-3 회전
돌린다음 기어변속 시험을 해봅니다.
* 만약 조정너트를 몇바퀴 더 돌려서 시험을 해보아도 별로 효과가 없으면 클러치디스크가 마모
되었거나 클러치 계통의 고장으로 정비업체에서 수리를 받아야 됩니다.
* 클러치를 밟았을때 아무 감각을 느끼지 못하고 페달이 쑥 들어가는 경우는 클러치 케이블의 중간이
끊어졌거나 연결 로드부에서 빠져 연결 부분이 절단된 것입니다.
12) 물웅덩이를 지난후 브레이크가 밀릴때
물 웅덩이를 지날때는 물웅덩이 안의 깊이와 장애물을 생각해서 천천히 주행을 해야됩니다.
이런 곳을 지난 직후 브레이크가 밀리는 것은 브레이크 드럼과 라이닝에 물이 들어가 미끄러지
때문 입니다.
<응급처치>
물 웅덩이를 지난 직후나 세차를 한후 라이닝에 물이 들어갔을 경우에는 라이닝을 말려주어야
되는데 방법은 브레이트 페달을 계속해서 여러번 밟았다 놓았다 하면 됩니다. 이렇게 하면 드럼과
라이닝의 마찰에 의한 열로 습기가 마르기 때문입니다.
13) 평소보다 유격이 많아졌을때
브레이크 페달의 유격이 평소보다 훨씬 많아졌거나 페달이 너무 깊숙이 밟히는 경우는 브레이크
페달의 유격이 변화되었거나 브레이크 오일이 부족한 경우입니다.
특히 브레이크 오일이 부족한 경우에는 즉시 브레이크 오일을 보충함과 동시에 브레이크 오일이
새는 곳은 없는지, 라이닝이 너무 달은 것은 아닌지를 점검해야 됩니다.
만약 브레이크 오일이 완전히 떨어지면 공기가 유입되어 브레이크 오일의 보충만으로는 브레이크의
기능이 회복되지 못해 공기빼기작업을 해야되는등 번거러울 뿐 아니라 주행 중 노브레이크 상태가
되는 치명적인 상황을 초래할 수 있어 미리 점검이 필요합니다.
<응급처치 >
* 브레이크 페달의 유격을 점검
브레이크 페달의 유격을 점검하여 이상이 있으면 적절한 위치로 조정을 해주면 됩니다.
* 브레이크 오일량의 점검
브레이크 오일탱크에 있는 오일량을 점검하여 오일이 하한선 이하인 경우에는 브레이크 오일을
보충해야 됩니다. 특히 브레이크 오일은 완전 밀폐구조로 자연감소가 되는 경우는 없기 때문에
브레이크 오일이 줄어들면 라이닝의 점검과 브레이크 오일 누출여부를 점검 해보아야 합니다.
14) 페달을 밟고 있으면 페달이 점점 내려갈때
브레이크 오일이 부족한 경우입니다.
<응급처치>
* 브레이크 오일탱크를 점검브레이크 오일탱크를 점검하여 오일이 부족한 경우에는 어느곳에선가
브레이크 오일이 새고 있는 경우이기때문에 파이프의 각 연결부분과 휠실린더를 점검하여 오일
누출여부를 확인한 후 신속히 정비공장에 가서 정비를 해야됩니다.
15) 페달이 스폰지를 밟는것처럼 푹 내려갈 때
브레이크 페달을 밝으면 스폰지를 밟는 것처럼 푹 내려가는 경우는 파이프 안에 공기가 발생했기
때문입니다. 이것은 긴 언덕길이나 여름철 장거리 주행시 연속적인 브레이크 작동으로 마차열이
발생하는 공기가 발생되는 경우와 브레이트 오일이 완전히 떨어져 공기가 들어간 경구입니다.
<응급처치>
* 엔진브레이트나 핸드브레이크를 이용하여 위기모면
엔진브레이크나 핸드브레이크를 이용하여 위기를 모면하며 여의치 않을 경우에는 우측 가드레일
등을 타고 내리면서 위기를 모면해야 됩니다.
* 공기빼기 작업
위험을 모면하면 즉시 정비공장에 의뢰하여 공기빼기 등 필요한 조치를 취해야 됩니다.
<증상>
첫째, ECM(전자제어장치)에 전원이 공급되지 않았을 때
둘째, 연료분사 밸브의 고장
셋째, 연료분사밸브 배선의 단선
넷째, 엔진회전수 신호가 ECM으로 입력되지 않는 경우
다섯째, ECM의 고장
<응급처치>
가장 먼저 계기판의 엔진체크 램프를 확인 (ECM 작동전원 점검)하여 엔진체크 램프가
켜진 다면 첫째항은 정상이다.
기본 점검 때 연료압력은 정상이었으므로 ECM이 D15 D16 단자를 접지에 연결시킨다면
연료 분사밸브가 열려 연료가 분사될 것이다. 그러나 ECM이 두 단자를 접지에 연결시켜도
분사 밸브의 고장으로 분사되지 않을 수 있고 ECM이 두단자를 접지에 연결시키지 못하기
때문에 연료가 분사되지 않을 경우는 ECM의 고장으로 봐야한다.
이와 같이 연료분사 밸브의 작동조건을 알면 연료가 분사되지 않아서 시동이 걸리지 않는 고장은
쉽게 해결 할 수 있다. 연료분사 밸브작동 조건은 전자제어 연료분사 장치에서 기본이면서도 가장
중요한 내용이므로 반드시 익혀 두어 한다.
2)배터리전선 연결부위 불량
<증상>
* 스타터모터가 돌지 않는다
* 경음기와 헤드라이트의 작동이 불량하다
* 배터리 자체는 문제가 없다.
<응급처치>
이 경우는 플라이어 등으로 전선 연결부분을 꼭 쥐고 좌우로 몇 번 돌리거나 연결부분 (터미널)을
망치등으로 가볍게 두세 번 툭툭 쳐서 해결 할 수 있습니다.
(그러나 근본적으로는 터미널을 분해하여 녹을 제거하고 다시 녹이 슬지 않도록 조치를 취 해야 됩니다)
3) 배터리 수명이 다되었을때
<증상>
* 스타터모터가 돌지 않는다
* 경음기와 헤드라이트의 작동이 불량하다
* 배터리체커의 램프가 적색이 되어있다.
<응급처치>
이 경우에는 다른 차량의 도움을 받아 배터리에 케이블을 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.
① 반드시 12V 배터리를 장착한 차량이어야 합니다.
요즘 나오는 승용차는 대부분이 12V 배터리를 사용하지만 구형 승용차중에서는 6V 배터리를
사용하는 경우가 있습니다.
(단, 대형트럭의 디젠엔진은 24V를 사용하지만 이것은 12V 배터리 2개를 직렬로 연결하여 사용
하는 것이기 때문에 이중 1개만 사용하면 12V가 됩니다)
② 두 차량을 마주보도록 이동시킨다. 케이블의 거리때문에 두 차량을 마주보도록 해야 됩니다.
또한 이때 전원을 공급하는 자동차는 반드시 시동을 걸어놓아야 됩니다.
③ 점프케이블 연결시 (+), (-)단자에 주의 점프케이블을 사용하여 (+)는 (+)끼리, (-)는 (-)끼리
연결합 니다. 이때 (+)단자와 (-)단자가 절대로 접촉되지 않도록 주의해야 되는데 (+)/(-)구분은
배터리 표 면에 (+)/(-)표시가 된 경우가 많지만 없는 경우에는 차체에 접지된쪽이(-) 이고 시동
모터에 연결된 쪽이 (+)입니다.
4) 시동모터의 점검및 응급조치
<증상>
시동모터쪽에 문제가 있는 경우는 시동모터 자체의 고장과 모터의 전선연결단자부분 불량이
있는데 손수 운전자는 다음 사항 정도를 점검해 볼 필요가 있습니다.
* 시동 모터뒤의 배선이 연결되는 터미널이 풀리지 않았는가?
* 시동 모터뒤의 배선이 연결되는 터미널이 빠지지 않았는가?
<응급처치>
( 밀어서 시동걸기 )
* 자동차의 키를 꽂아 2단으로 돌리고 변속기어는 2-3단에 넣는다
* 클러치페달을 밟고 자동차를 밀도록 한다.
* 자동차가 미는 힘에 의해 어느정도 속도가 붙으면 클러치 페달에서 발을 뗀다.
* 시동이 걸리면 클러치 페달을 밟고 악셀레이터 페달을 밟아 엔진의 회전수를 조금씩 높여준다.
(자동변속기를 장착한 차량은 밀어서 시동을 걸수 없습니다)
( 다른차로 끌어서 시동걸기 )
견인용 와이어 로프가 있을 경우에는 다른 차의 도움을 받아
끌면서 시동을 건다.(노면상황과 차 크기에 따라 다르지만 밀어서 시동을 걸경우 1천cc급
자동차의 경우에도 최소한 2-3명이 뒤에서 힘껏 밀어주어야 되기 때문에 실제 시동이 어렵습니다)
* 견인용 로프를 연결 할때 대각선이 되지 않도록 한다.
* 로프를 휘감는 부분에 헝겊 등을 끼워 끊어지지 않도록 한다.
* 끌려가는 차의 변속레버는 반드시 톱으로 하고 어느정도 속도가 생기면 클러치를 밟아준다.
* 엔진이 시동되면 변속레버를 중립으로 하고 워밍업을 한다.
5) 연료계통 등에 문제가 있을때
<응급처치>
* 기본적으로 연료가 떨어진 것은 아닌지 확인한다.
* 연료가 새는것을 확인한다.(연료파이프, 펌프, 탱크, 휴엘필터)
* 연료가 너무 많이 오버플로우 되어 시동이 안걸리는 경우도 자주 있는바 이경우에는 잠시후
엑셀페달을 밟으면서 시동을 걸어본다.
* 엔진오일의 양을 점검한다.
* 휴즈 박스에서 단선된 휴즈가 있는지 점검한다.
6) 비오는 날이나 세차후
<응급처치>
비오는 날이나 세차후에 주행을 하다보면 시동이 꺼진후 다시 시동이 걸리지 않는 경우가 있는데
이것은 외부의 습기에 의해 전기가 누전되어 발생하는 것이 대부분입니다.
* 고압선 연결부위 습기를 제거한다.
엔진을 중심으로 굵은 코드선이 다섯가닥 정도 연결되어 있는데 이것이 고압선으로 점화코일단자,
배전기캡, 스파크 플러그 등에 연결 됩니다. 이것을 분해하여 습기를 제거하면 되지만 쉬운일이
아니라 잘 알지 못할 경우에는 전문가에게 도움을 요청하는 것이 좋습니다.
* 5-10분후 다시 시동을 걸어본다.
주행중 시동이 꺼졌을 경우에는 그동안 엔진의 작동열로 스며들었던 습기가 제거되는 효과로 몇분을
기다리면 시동을 다시 걸 수 있습니다.
(엔진시동이 안될때 점화스위치로 계속 엔진을 회전시키면 배터리만 방전되고 시동은 걸리지 않습니다)
7) 냉각팬이 회전할 때
냉각팬이 회전을 하는데 엔진 과열이 되는 경우에는 냉각수 부족이 원인입니다. 우선 정차후 라디에터나
연결호스에서 물이 새고있는 지를 점검 합니다.
<응급처치>
( 라디에터에서 물이 새지 않을 경우 )
* 본네트를 열고 통풍을 좋게 한다.
(이때 엔진회전을 정지시키면 냉각팬의 회전도 정지되어 엔진이 오히려 늦게 냉각되기 때문에
시동을 끄지 않습니다)
* 수온계가 C부분을 가르킬때까지 기다린다.
* 라디에터 캡을 두꺼운 수건등으로 감싸(뜨거우니 조심) 천천히 돌려 수증기를 빼낸후 냉각수량을
점검한다.
* 냉각수가 없을 경우에는 냉각수를 보충한다.(너무 찬물을 갑자기 보충하면 엔진이나 라디에터가
손상을 입을 수 있음) : 라디에터에는 가득히, 보조통크에는 F선까지 보충
( 라디에터나 연결호스에서 물이 샐경우 )
* 본네트를 열고 통풍을 좋게한다.(즉시 엔진을 정지)
* 연결호스에서 물이 샐경우 예비호스로 교환
(예비호스가 없는 경우에는 테이프 등으로 임시 접착)
* 라디에터에서 물이 샐경우는 정비업소에서 수리를 해야되지만 응급조치로 껌을 은박지로 싸서
붙이면 됩니다.
8) 냉각팬이 회전하지 않을 때
<증상>
냉각팬이 회전하지 않을때는 팬밸트가 끊어졌거나 휴즈가 끈어진 경우인데 팬밸트가 끊어진 경우에는
충전 경고등이 점등됩니다. 이 경우에는 즉시 시동을 꺼야됩니다.
<응급처치>
( 펜밸트가 끊어지거나 느슨해졌을때 )
* 펜밸트가 느슨해졌으면 팽팽하도록 죄어줍니다.
* 예비해둔 펜밸트로 교환합니다. (펜밸트는 끊어지는 경우가 있기 때문에 항상 예비 펜밸트를
자동차에 비치하는 것이 좋습니다)
* 예비해둔 펜밸트가 없을 경우에는 임시로 여자스타킹을 펜밸트대신 연결하여 사용 할 수 있습니다.
* 펜밸트를 교환한 후에는 다시 엔진의 시동을 걸어 충분히 엔진을 식힌후 출발 합니다
( 펜밸트가 이상이 없을때)
* 휴즈박스에서 전동펜 휴즈가 단선되지 않았는지 점검휴즈가 단선 되었을 경우에는 예비휴즈로
교환하면 되며 만약 예비 휴즈가 없을 경우에는 현재 사용하지 않는 휴즈 (예를들면 낮에는 헤드라이트
휴즈, 비가 안올때는 와이퍼 휴즈)를 임시로 끼웁니다.
* 보조탱크의 캡이 완전히 조여있는지를 점검
9) 연료소비량이 많아졌을때
<증상>
동일한 거리를 주행하는데 연료 소비량이 평상시보다 많아졌거나 고속 주행시 자동차가 잘 나가지
못하는 경우에는 다음과 같은 원인이 있습니다.
<응급처치>
* 에어크리너가 막힘
: 에어크리너를 교환(에어크리너는 1만Km 주행시 교환을 하는것이 좋습니다)
* 배전기 포인트 간극이 벌어짐 : 포인트 간극을 조정
* 엔진 공회전 속도가 너무 높게 조정되어 있음 : 낮게 조정
* 이 밖에 엔진 압축압력을 측정하여 보링 ㈉罐 확인함
10) 클러치가 미끄러질때/끊어짐이 나쁠 때
<증상>
언덕을 올라갈때나 추월을 하기 위해 급가속을 할 경우 엔진의 회전수(rmp)는 높아 지지만 차의
속도는 빨라지지 않는 경우가 있는데 이것을 클러치가 미끄러진다고 합니다.
<응급처치>
* 클러치 페달의 유격을 조정
클러치 페달의 유격에 이상이 있는것을 점검하는 방법은 클러 치 페달을 둘째 손가락으로 살짝
눌렀을때 페달의 반응('똑''똑'하면서 가볍게 움직이는 거리를 말함)이 없거나 하면, 유격을
조정해야 됩니다. 유격의 조정은 오너 드라이버가 하기에는 힘들기 때문에 전문가에 의뢰하는 것이 좋습니다
* 유격에 이상이 없을 경우에는 디스크가 마모된 것으로 클러치의 분해 수리가 필요 합니다.
<증상>
기어를 변속 할때 소음이 나거나 클러치 페달을 끝까지 밟았는데도 차가 진행하는 경우에는 클러치가
완전히 끊어지지 않은 경우 입니다.
<응급처치>
* 클러치 마스터 실린더의 오일을 확인해보고 클러치 페달의 유격을 적당하게 조정 합니다.
* 가끔 클러치 페달이 스폰지를 밟는것처럼 힘없이 들어가는 경우가 있는데 이것은 공기가 유입된
경우이기 때문에 정비 공장에 의뢰하여 공기빼기 작업을 해야 한다
11) 기어변속이 곤란하거나 안될때
<응급처치>
* 본네트를 열고 클러치 케이블 조정 스프링을 대쉬패널 쪽으로 밀어낸후 조정너트를 2-3 회전
돌린다음 기어변속 시험을 해봅니다.
* 만약 조정너트를 몇바퀴 더 돌려서 시험을 해보아도 별로 효과가 없으면 클러치디스크가 마모
되었거나 클러치 계통의 고장으로 정비업체에서 수리를 받아야 됩니다.
* 클러치를 밟았을때 아무 감각을 느끼지 못하고 페달이 쑥 들어가는 경우는 클러치 케이블의 중간이
끊어졌거나 연결 로드부에서 빠져 연결 부분이 절단된 것입니다.
12) 물웅덩이를 지난후 브레이크가 밀릴때
물 웅덩이를 지날때는 물웅덩이 안의 깊이와 장애물을 생각해서 천천히 주행을 해야됩니다.
이런 곳을 지난 직후 브레이크가 밀리는 것은 브레이크 드럼과 라이닝에 물이 들어가 미끄러지
때문 입니다.
<응급처치>
물 웅덩이를 지난 직후나 세차를 한후 라이닝에 물이 들어갔을 경우에는 라이닝을 말려주어야
되는데 방법은 브레이트 페달을 계속해서 여러번 밟았다 놓았다 하면 됩니다. 이렇게 하면 드럼과
라이닝의 마찰에 의한 열로 습기가 마르기 때문입니다.
13) 평소보다 유격이 많아졌을때
브레이크 페달의 유격이 평소보다 훨씬 많아졌거나 페달이 너무 깊숙이 밟히는 경우는 브레이크
페달의 유격이 변화되었거나 브레이크 오일이 부족한 경우입니다.
특히 브레이크 오일이 부족한 경우에는 즉시 브레이크 오일을 보충함과 동시에 브레이크 오일이
새는 곳은 없는지, 라이닝이 너무 달은 것은 아닌지를 점검해야 됩니다.
만약 브레이크 오일이 완전히 떨어지면 공기가 유입되어 브레이크 오일의 보충만으로는 브레이크의
기능이 회복되지 못해 공기빼기작업을 해야되는등 번거러울 뿐 아니라 주행 중 노브레이크 상태가
되는 치명적인 상황을 초래할 수 있어 미리 점검이 필요합니다.
<응급처치 >
* 브레이크 페달의 유격을 점검
브레이크 페달의 유격을 점검하여 이상이 있으면 적절한 위치로 조정을 해주면 됩니다.
* 브레이크 오일량의 점검
브레이크 오일탱크에 있는 오일량을 점검하여 오일이 하한선 이하인 경우에는 브레이크 오일을
보충해야 됩니다. 특히 브레이크 오일은 완전 밀폐구조로 자연감소가 되는 경우는 없기 때문에
브레이크 오일이 줄어들면 라이닝의 점검과 브레이크 오일 누출여부를 점검 해보아야 합니다.
14) 페달을 밟고 있으면 페달이 점점 내려갈때
브레이크 오일이 부족한 경우입니다.
<응급처치>
* 브레이크 오일탱크를 점검브레이크 오일탱크를 점검하여 오일이 부족한 경우에는 어느곳에선가
브레이크 오일이 새고 있는 경우이기때문에 파이프의 각 연결부분과 휠실린더를 점검하여 오일
누출여부를 확인한 후 신속히 정비공장에 가서 정비를 해야됩니다.
15) 페달이 스폰지를 밟는것처럼 푹 내려갈 때
브레이크 페달을 밝으면 스폰지를 밟는 것처럼 푹 내려가는 경우는 파이프 안에 공기가 발생했기
때문입니다. 이것은 긴 언덕길이나 여름철 장거리 주행시 연속적인 브레이크 작동으로 마차열이
발생하는 공기가 발생되는 경우와 브레이트 오일이 완전히 떨어져 공기가 들어간 경구입니다.
<응급처치>
* 엔진브레이트나 핸드브레이크를 이용하여 위기모면
엔진브레이크나 핸드브레이크를 이용하여 위기를 모면하며 여의치 않을 경우에는 우측 가드레일
등을 타고 내리면서 위기를 모면해야 됩니다.
* 공기빼기 작업
위험을 모면하면 즉시 정비공장에 의뢰하여 공기빼기 등 필요한 조치를 취해야 됩니다.
